Вакансии компании

Региональный представитель

Зарплата: Договорная руб.

Адрес и схема проезда

Центральный офис

Адрес: Москва, Осташковское шоссе
Телефон: (495)762-38-48
Пояснение (как добраться): Осташковское шоссе 1,5 км в область район деревни Бородино
Публикации Статьи
Статьи

Кардан Нива

 Мы уже рассказывали о трансмиссии классической – ВАЗ-2121 Нивы, поэтому, в данной статье вполне логичным было бы продолжить линию. То есть, поговорим мы о том, что представляет собой задний кардан Нива Шевроле – «прямого наследника» и достаточно популярной модели среди отечественных автолюбителей. А также о нюансах, связанных с его ремонтом-заменой.

Устройство

  Конечно, кто-то может возмутиться, мол, а как же передняя часть? Да машина полноприводная, и забыть о какой-то ее составляющей при описании настоящее преступление. Вот только на Нивах, обе части трансмиссии практически идентичны, разница обычно заключается лишь в длине валов…

 До 2010 года задний привод данного автомобиля имел стандартную конструкцию, то есть, это была обыкновенная карданная передача следующего устройства:

  • - основа из тонкостенной стальной трубки, толщина стенок может варьироваться в пределах 1-2 мм, а длина определяется модификацией авто и используемых узлов;
  •  - приваренная к одному концу неподвижная вилка;
  •  - тем же способом укрепленный на другой стороне шлицевой наконечник (или втулка);
  •  - скользящая вилка на шлицах соответствующего ситуации исполнения;
  •  - крестовины с подшипниками, в которые переходят вилки;
  •  - фланец-вилки, как логичные окончания с обеих сторон.

 Шлиц-соединение в обязательном порядке уплотняется сальником, препятствующем вытеканию смазки наружу, и попаданию всяческого сора извне.

 При проведении рестайлингов кардан-валы практически не трогали, только появлялись дополнительные «средства защиты», как то, например, пыльник на шлицевую. Но с недавнего времени схема изменилась весьма существенно. Основа осталась прежней, а вот вместо крестообразных шарниров стали ставить ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей.

 Между «Нивоводами» старой и новой формаций с тех пор продолжаются постоянные споры по поводу того, какой же вариант лучше, и нужно признать, что однозначного ответа тут быть не может по определению. Все дело в том, что у каждого из узлов есть свои плюсы и минусы. Так кардан-шарниры более неприхотливы, легки в обслуживании и ремонте, а еще дешевле. А у ШРУСов получше возможности в плане сохранения величин передаваемого момента, меньшая шумность работы и отсутствие деталей, нуждающихся в балансировке (речь идет о шарнире, но не о передаче в общем).  Самым слабым местом первых, безусловно, будут блоки крестовина/подшипник/ушко, у вторых проблемная составляющая  - пыльник, разрыв которого будет означать моментальное засорение и выход из строя механических деталей. Причем многое будет зависеть не только от условий эксплуатации и водительского умения, но и от качества деталей, так что хвалебные оды в честь одного из решений, и самостоятельное переоснащение автомашин будут продолжаться, наверное, еще долго.

кардан Нива

 Основываясь на множестве мнений и реальных ситуациях, можем высказать свое, субъективное мнение – кардан-передачи лучше там, где предполагается большое тяговое усилие на трансмиссию и серьезные нагрузки на подвеску. Ведь именно падение амортизирующих свойств становиться самой частой причиной механических повреждений пыльников. Если же чересчур экстремальных ситуаций не предвидится, то шарниры-уравнители просто замечательный выбор.

Качество и нагрузки

 В любом случае, нужно помнить одно – кардан Нива Шевроле, вне зависимости от схемы-конструкции нуждается в правильном обслуживании и своевременной проверке его состоятельности. То есть, нужно знать, на что обращать внимание, чтобы предотвратить серьезные поломки, и как правильно разбирать-собирать передачу при обнаружении неисправностей.

 Кстати, именно игнорирование правил монтажа самая частая причина выхода из строя, а не ямы-колдобины! Последние только изредка вредят непоправимо, а вот руки-крюки, да в пару с головой-бестолковкой способны на поистине страшные вещи. А если без шуток, то вот вам немножко полезных знаний…

Проверки

 Первичный, и очень явный признак появления неполадок – вибрация. Об этом столько всего сказано, что не будем повторяться, а перейдем к непосредственным проверкам-осмотрам. Собственно визуальный осмотр понятен – очистив составляющие, смотрим нет ли трещин и изгибов трубы и ушек, закосов крестовин, вмятин, сколов, подтеканий смазочного материала, разрывов уплотнителей защитных кожухов, короче всего того, что может перерасти в настоящие неприятности.

 Но чтобы качественно проверить все узлы придется правильно разместить машину. Теоретически, заползти под Chevrolet Niva – автомобиль с клиренсом 220 мм вполне возможно, по крайней мере, если вы достаточно худощавый автовладелец. Но даже тощему механику что-то толковое там сделать в таком положении нереально, поэтому, лучше все же найти смотровую яму или эстакаду и поставить свою внедорожную «ласточку» там. Смотреть нужно на нейтральной передаче, со страховочными «башмаками», причем нужно их так установить, чтобы некоторая свобода качения колес все же оставалась.

 Начинаем с болтовых креплений. Желательно иметь при себе динамометрический ключ, чтобы точно установить моменты затяжки. В самом крайнем случае просто затягиваем все гайки-болты «до упора». Если вы все-таки технически оснащены, то не забудьте, что у каждой модификации, как минимум модели, есть свои установленные параметры, и отступать от величин, прописанных производителем, не стоит.

 Проверяем конструкцию на люфты, дерганьем разных элементов вверх-вниз и в стороны – все должно быть прочным и фиксированным, смещения, то есть люфты не допускаются. Удостоверяемся в качестве соединений – фиксируем одну из составляющих, например, скользящую вилку, и пробуем повернуть вал-трубу вокруг продольной оси (точно также «инспектируем» парные вилки). Если результатов в виде хоть каких проворачиваний нет, все замечательно.

Замена

 Всегда нужно помнить о том, что карданная передача, это единый конструктивный узел, общая работоспособность которого целиком зависит от соответствия всех его, даже самих мелких деталей определенным стандартам. И если наблюдаются отклонение сверх допустимых (тоже пропысываются в паспорте изделия), то необходимо срочно провести либо ремонт-восстановление, либо заменить деталь-узел в сборе.

 Полная замена кардана проводится в случаях необратимых и многочисленных дефектов трубы или приварных частей – смена их самое, это слишком трудоемкие процессы и годиться лишь, когда другого выхода нет. Также не имеет смысла менять только основу, оставляя шарнирную часть – она уже «потрепана жизнью», и вы намучаетесь с балансировкой. Лучше купить карданный вал в сборе, а нормальные запчасти оставить для форс-мажоров.

 Что касается балансировки, то тут тоже мы не раз расписывали нюансы данного момента, потому напомним лишь о ее необходимости в принципе, а также после замены любой из деталей. И помните, что хорошо сбалансировать многочленный узел можно лишь при наличии нужного оборудования. Так что все самостоятельные подваривания пластин и снятие бобышек-грузиков может служить исключительно временной мерой.

Демонтаж

  Загоняем машину на яму-эстакаду, фиксируем наше ТС с помощью «башмаков» или приспособленных под это дело подручных средств. Ручной тормоз лучше ослабить, так как его натянутый трос потом может помешать с извлечением. Наносим на фланцы метки взаимного расположения деталей системы (если их еще нет). Это на тот случай, если замена не случится, а предполагается лишь профилактическая разборка-чистка или вы решили поменять только болты-гайки – можно будет вернуть кардан «на родину» без балансировочных процедур. Дальше следуем такому плану:

  1. 1 Отпускаем резьбовое с одной стороны и вытягиваем три болта из четырех
  2. То же делаем с противоположным фланцем
  3.  Выкручиваем болты, что мы оставляли для страховки
  4.  Сжимаем шлицевое и убираем вал
  5. Но такая «легкотня» доступна только счастливым обладателям «Шевролетки» с кардан-шарниром, гордых владельцев новых ШРУСов ждет совсем другая история:
  6.  Ставим под раздатку регулируемый упор
  7.  Откручиваем боковые и заднее крепление РК
  8.  Опускаем коробку до полного схода с шпилек
  9.  Отворачиваем крепеж кардана на ведущем мосту

  Между прочим, тут мало пары ключей – понадобиться специальная лопатка для отжима шарнира и освобождения доступа к гайкам, а также для дальнейшего отвода его при выведении шпилек из фланца редуктора

 Отвинчиваем гайки, отводим ШРУС пока не достанем его из крепления

 Поддерживая освобожденный кардан (корячимся сами, просим друга или подвязываем в нужном положении тросиком), откручиваем крепление на раздаточной

  Такие сложности вызваны тем, что при зафиксированной РК свободного хода не хватит для вывода.

  Как легко догадаться, монтаж производится по тому же плану, но в обратной последовательности. Как делается более полная разборка вы можете почитать у нас на сайте, в статьях, посвященных замене конкретных элементов.

  А еще у нас в интернет-магазине компании ООО «Лидер», вы всегда сможете найти нужные комплектующие и карданные валы-передачи в сборе, причем не только для ВАЗовских внедорожников. Качество предлагаемых товаров всегда отличное, а цены приемлемые. Оптовые покупки отличный повод для получения скидки.

  Работаем по безналичному расчету, принимаем наличные, оформляем отсрочки на оплату. При желании получение товара проводиться у нас на складе, но целесообразнее будет заказать доставку, что мы с удовольствием организуем, подобрав оптимальный вариант компании-перевозчика (или его называет сам клиент).